我的时装·时刻

对于时尚，迈克尔・杰克逊从来不是什么穿衣偶像，他那全副武装的舞台行头对于普通人来说简直就是重型炸弹雷死人不偿命，但是他的确塑造了自己独一无二的超级流行天王形象，也为无数时装人提供了穿衣灵感，甚至影响着T台走向。

迈克尔・杰克逊白手套、吊脚裤、绅士帽、白色棉袜、黑色皮鞋的moonwalk形象深入人心；挂满各种勋章的军装夹克造型也成为签名式招牌；华丽的水晶珠片衫、拿破仑廓型的band jacket、镶满拉链锁环的金属风夹克、Thriller里的经典红色PVC造型已经成为八十年代风尚的经典代表，历历在目，记忆犹新，在Balmain, Gucci等高级时装品牌的影响下复兴起来。

然而，在这些经典的造型中，有一个重要的基本元素却被大家严重忽略了，那就是一件白色的汗衫，那种我爸爸和我爷爷都有的男人穿的汗衫，在我看来那是和女人穿Bra有着异曲同工之妙的underwear，可是迈克尔很多时候都是敞开衣襟大方地显摆它，这是不是也算带领了“内衣外穿”的风潮，更没有令迈克尔想到的是，如今这个普通得不能再普通的“男人穿的汗衫”，已经成为很多世界名模明星名媛走下T台，被狗仔拍到穿在身上频率最高的单品，当然他们给它起了个更好听点的名字——Tank Top 坦克背心。

在我看来这是一个神奇又有趣的现象。这种纯棉白汗衫，你甚至可以在充满廉价货的女人街摊档都找得到，更不用说H&M,GAP, American Apparel这些高街品牌，款式从宽肩带圆领、Deep V莱卡紧身、到露背运动款一应俱全。精彩的是它是如此普及却又如此百搭，是时装高手们玩混搭的基本款。

你可以简约休闲如Heidi Klum、Audrina、Kim Kardashian多层背心叠穿配牛仔裤，带一点运动细节如手环和棒球帽；或者优雅如Paris Hilton,单穿配小喇叭牛仔裤、露趾高跟鞋、淑女式跨包外加oversize大黑超；更潮一点的可以选择配裙款，不过波西米娅的及踝半截裙已经OUT，比较IN的是衬高腰及膝裙，好似Nicole Richie或者Lauren Conrad这样配boho headband，活泼又俏皮或者body-con的高腰迷你裙，还有丰胸功效；再不然，模仿迈克尔，衬白恤衫，清纯又性感，衬牛仔热裤和平底凉鞋就很惹火了。

值得注意的是，这种迈克尔式白汗衫的致命伤是容易变形和泛黄，绝对属于快速易消耗产品，定时添购是十分必要的，每一季笔者都会尝试购齐各种款，只是今年穿它的时候会多了一份潮拜天王的味道。

本文发表于1626 113期 Michael Jackson专题 未经许可不得转载

经过二战时期的配额制以及节衣缩食的战争煎熬，西方的妇女们终于可以从沉闷的制服中解放出来，她们迫不及待地渴望重新展现自己的姣好身段(战争期间身边也没有什么男人可以让她们卖弄风骚)，1947年Christian Dior的“New Look新风貌”正好迎合了这一市场需要。五十年代，Dior几乎稳坐首席时装大师宝座，同期的几位有影响力的时装设计大师还包括Cristóbal Balenciaga，Jacques Fath, 和Hubert de Givenchy。

 
五十年代的“新风貌” 

Dior就像是一个魔术师，不断变幻廓型上的戏法，他在五十年代的每一个系列几乎都会推出一种全新的廓型，公主线、A型轮廓线、H型轮廓线、S曲线等, 当中一些如潮流一样来也匆匆去也匆匆，而在这十年时装中最常青的廓型却是截然相反的两种形状：圆形的宽摆裙和纤细过膝的铅笔裙，两者共通之处在于紧致的束腰设计，通过束腰和结构性垫肩打造出的沙漏型轮廓就是Dior“New Look新风貌”的经典标记。该阶段Dior的其他标志性元素有：贴身的束腰夹克、苦力帽(Coolie Hat)、大摆蓬蓬裙、A字百褶裙、宽肩膀加深V领等。而Cristóbal Balenciaga则摒弃了Dior的沙漏型轮廓，创造出宽松剪裁的H型轮廓和I型轮廓，笔直的长外套配上过膝的铅笔裙，比起之前的轮廓来更简约更摩登。有着异曲同工之妙的是Hubert de Givenchy，向来以其极简风格著称的他创造了袋式直筒裙(the Sack)和漏斗领(funnel collar)，袋式直筒裙(the Sack)是一种完全没有什么腰身的一件式连衣裙，这也是对Dior“New Look”的一个重大突破，并成为60年代Mary Quant长衫洋装的雏形。

除了轮廓线上的革命外，充满体积感的设计也是当时重要的时代特征，由于那时的裙子多是无袖设计，所以夹克和外套成为女士们不可缺少的防寒单品，高级时装界涌现出各种形状的外套夹克来，如钟型夹克、茧型夹克等。与此同时，Coco Chanel女士也复出了，重新推出了她招牌式的无领粗呢两件套以及单排扣针织外套。

五十年代，欧洲陷入战后经济衰退，而美国经济迅速发展，高级成衣业也随之发达起来，不断地细分化，比起欧洲同行，更注重实用性和舒适性的美式风格逐渐确立起来。Marlon Brando, James Dean, Elvis Presley这些青少年偶像影响力越来越大，青少年第一次被商家作为独立的消费族群看待，在此之前他们只考虑30-40岁的人的购买力。男孩们都争相模仿Marlon Brando在《飞车党》里的机车造型，女孩们则穿着蓬蓬的poodle skirt，着白色波比袜，平底马鞍鞋或者芭蕾平底鞋，青春又俏皮的休闲风成为新时尚。

摇摆的六十年代 

在伦敦，David Bailey, Terence Donovan等一批新锐的摄影师率先将时装大片搬到街头拍摄，而Twiggy, Jean Shrimpton, Verushka等新人模特凭借着活泼打闹的姿势和古怪的造型成为了新的时尚偶像。卡纳比大街和英皇路的时装店如雨后春笋般涌现出来，连披头士和滚石乐队也在那里买衫，街头时尚孕育了英伦独有的时尚风范，本土的时装设计师也开始活跃在高级时装舞台。无疑Mary Quant就是其中最有影响力的一位，她的几何印花长衫洋装已经成为时代的经典，短到大腿的迷你裙成为时装史上最重要的发明之一。比起Mary Quant的高价位，Biba则是凭借亲民的价格在英国取得了巨大的成功，要知道买一件Mary Quant连衣裙的价格可以在Biba买一套包含大衣、裙子、鞋和帽的total look。

六十年代的嬉皮时尚继续影响着七十年代，“返璞归真，回到自然”是当时流行的口号，Ossie Clark, Celia Birtwell, Bill Gibb, Zandra Rhodes是这一时期的最佳代表。刚从印度回来的披头士在歌里宣扬着瑜伽冥想等东方思潮，摩洛哥成为那些富家嬉皮士和时装设计师们的度假胜地，于是民族元素成为设计师们的重要灵感，印着自然花鸟鱼虫图案的多层次雪纺印花裙和雪纺套装一时间风靡了起来。最具有代表性的设计师就是英国设计师Ossie Clark和他的妻子Celia Birtwell了, 轻盈飘逸的雪纺衫是他们的强项，精湛的斜裁技术让曳地长裙散发女神光芒，女裤套装和喇叭裤也充满流丽洒脱的韵律感。

与此同时，针织、织锦画、编织、刺绣、染色等传统手工艺重新回潮，装饰主义艺术复兴起来，英国的Laura Ashley深受乡村手工艺的影响，她的刺绣、蕾丝细节让人缅怀起维多利亚时期的精致与浪漫，而Sonia Rykiel和Missoni则在针织装上成绩斐然，前者不断革新弹性针织面料后者则创造了独特的Zig-Zag条纹图案，让针织衫也变得新潮前卫起来。

当然，七十年代的服装还深受朋客摇滚和Disco音乐的影响，并且延续到八十年代，2009年T台上的八十年代风潮的全面回归使这些元素而为广大时装迷们所熟悉，对于笔者来说，八十年代以后的时装已经不够老古董了。

本文刊登于《1626》110期，未经许可不得转载。

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本文刊登于《時尚芭莎Harper's Bazaar》2009年6月期，未经许可不得转载。

我不是漫画迷，但是从小到大也没少看过漫画，如果从漫画来窥探对时装着迷的苗头，恐怕是小时候在文具铺买的成堆的日本漫画上色簿，《美少女战士》、《我係小忌廉》、《妙妙双胞胎》等等不管看过没看过，重要的是衫靓不靓，款式无法改变但我可以用颜色来操控搭配权；我不是漫画迷，但绝对是个矢泽爱迷，你大概也猜得到，《NANA》会是敲门砖；我不是漫画迷，也过了看少女漫画的年龄，但是因为迷时装，我不介意做个升级版的老少女。

矢泽爱，漫画家也是设计师，也许因为她的主要作品都在时装杂志《ZIPPER》里连载，她的漫画里充满了值得考究的时装细节，让人一入门就不能自拔。如果说对于时装漫画的爱始于矢泽爱，那么对矢泽爱的爱则始于漫画《NANA》，那些来自西太后的充满英伦PUNK味上衣，塑造了大崎娜娜经典的朋克女形象，滴血字体、银链扣，加上蕾丝边的细节，第一次让我近距离地感受到薇薇安的时装魅力，型格之中带着几分妖娆；无处不在的窝钉和红色的格仔短裙，吊带网袜和机车皮衣，白色七星与安娜苏的化妆品，强烈的风格对比透露了所有NANA少女的心机：渴望拥有坚强的个性却不失女性的可爱甜蜜。时装与音乐的联姻也被缩写为两支band的星路传奇。由此开始了矢泽艺校的时装养成之旅，从《天堂之吻》到《下弦之月》再到《近所物语》，故事环环相扣，人物息息相关，你会发现衣着斑斓的时装世界是她的永恒主题，女孩子总是被刻意拉长比例，不是模特就是修读时装设计系，对包裹糖衣的各种粉色小物意乱情迷，小松奈奈和嘟嘟嘴洛莉塔打扮的实和子就是代表。男生要么摇滚要么dandy，无论是带着黑超光头着西服的泰还是不断换礼帽的佐治都是时髦贵公子典型。当然也不乏奇装异服的时装精英，《天堂之吻》里涂着夸张眼影总是维多利亚时期戏服打扮的依莎比娜就总是给人带来华丽丽的戏剧性惊喜，当然，最令人惊艳的一幕还是阿紫穿上佐治用蓝色玫瑰花绣制的浪漫华衣，绝对相信美好的衣裳可以把你带到天堂里去。

只可惜矢泽爱小姐太久未出新作，我只好另觅新欢。于是发现了一部以模特为题材的台湾漫画《独领风骚》，讲述的是一对双胞胎兄弟和一个名模之后的故事。弟弟安格斯是世界首席男模，张扬的个性曾狂妄地宣称惊为天人的赞叹声是自己生存的养分。飘逸的长发，俊美的面孔，常穿Ralph Lauren的黑色礼服，LV的白恤衫，加Gucci的金袖口，典型的花花公子样，放浪形骸，风流成性；而哥哥艾洛斯是纽约知名秀导，处事低调，从不接受媒体采访。女主角藤乐乐是名模之女，母亲去世后小阿姨一心栽培她成为超级名模，于是我们看到了模特们如何成名的心路历程以及各种拍摄大片场景。为了训练她成为母亲那样的超级名模，小阿姨送给她的第一份礼物是一个数码相机，声称这不是一份礼物而是第一份功课，让她开始用这个相机记录自己各种状态下的每个表情，各位怀有模特梦的自拍狂不妨一试。比起矢泽爱作者李崇萍更加update一些，不仅克隆了当年Nicole Kidman突然走上Chanel的巴黎伸展台一幕，还把乐乐塑造成亚洲的Gemma Ward，一个“对着镜头不食人间烟火地笑着”的洋娃娃造型，并且暗示了模界不同时期的潮流更迭。

虽说日系漫画一直都占据了漫画界主流，但不代表本土时装漫画没有精彩的作品。时尚界有怀旧，漫画界也会复古。最近我又重新迷上了香港六七十年代的本土时装漫画《13点》，《13点》的名字源自作者李惠珍的母亲，她常称呼少女时代的李慧珍是十三点，意思是活跃、好动的女孩子。《13点》的主角是13点被塑造成众人梦寐以求的富家千金，拥有私家游艇，坐私人直升机，穿高级定制，上仪态训练班，和朋友饮茶High tea，非常具有香港特色。十三点每天要换很多套衫，有人曾统计过由第1期至第28期为止出现过1728件时装，平均每期达62款，不愧为六七十年代潮流偶像。书中的穿着打扮也再现了七十年代的风潮：女士们时兴几何印花衫，蓬松的烫发，飘逸的连裤装，波点裙，新式旗袍，头上戴头巾或发带，男士们则喇叭裤花衬衫大行其道。最让我印象深刻的是十三点的时装创意，虽然家境夯实，她可以任选设计师款，但是她也善于自己创作独有的新款。例如她有一次让芭蕾舞蹈家在墨砚上蘸黑脚掌然后印在布上，将布料做成一件独一无二图案的新装，还有一次十三点带了两套泳衣想在海滩威威，结果两套都与人撞衫，于是为了避免雷同，将自己牛仔套装扯下裤脚和袖口做成牛仔装泳衣，再也不会撞衫；还有一次十三点在电视台上展示自己的特色时装创作，例如灯蛾扑火装，特色是袖边和裤脚边刻意烧成不规则感觉；天衣无缝装，特色是一反传统用钉书机代替衣车缝制衣服；香火鲸鱼装，特色是用香火烧成鲸鱼图案的通花效果，用香火烧成通花图案；踏足月球的鞋印装，还有鸳鸯共谐装，面部的化妆配合时装的主题，半边脸化复古妆，半边脸化新潮妆，凸显了黑白对比的线条。这种关于时装的小创意已经渗透着十三点的生活点滴，某日十三点拿面粉袋做手袋并向她爸爸炫耀，结果周父行入厨房，拿了个菜篮当公事包，和她斗新潮……这些想法即使在今天也非常摩登新潮，充满启发性。去年3月李惠珍在铜锣湾办展览，并且推出了新书《13点，恋恋巴黎》，连13点公仔也面世了，如今各大书店的《13点》均已断货，只有到图书馆才看得到了。

我想，时装漫画之所以吸引人，是因为它创造的是一个梦想，它提醒我们，对于梦想，永远也不要背弃。

本文刊登于《1626》107期，未经许可不得转载。